Разделы
Advertisement

Advertisement

Реклама


Диагностика KEIII-jet

Версия для печати
Суббота, 05 Июль 2008
Диагностика механического впрыска без соответствующей теоретической подготовки вещь не только бесполезная, но и вредная. Советую при неполадках в системе прочитать очень хорошую ветку на Ауди-клубе с целью изучения работы системы впрыска KEIII-jetronic по ссылке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834

Примерно с год назад у меня сломался пластиковый тройник на системе холостого хода и обдува форсунок, я его как мог, заклеил и оставил до хороших времен. Сейчас появилось немного свободного времени, и я решил его поменять, заодно посмотреть, как поживает мой впрыск.

1.     Открываем капот и смотрим на произведение искусства немецких мастеров 1991 года изготовления :).



2.     Откручиваем хомут крепления гофры к блоку дроссельных заслонок.



3.     Откручиваем хомут трубки отвода воздуха в систему холостого хода (у меня на фотке колхоз предыдущего владельца из медной трубки).



4.     Откручиваем хомут крепления гофры к расходомеру.



5.     Откручиваем хомут трубки вентиляции картера (в оригинале его нет).



6.     Откручиваем гайку крепления сайлентблока трубки вентиляции картера (у меня отсутствует) и отсоединяем трубку от гофры.



7.     Снимаем гофру, внимательно осматриваем её на отсутствие трещин и повреждений.



8.     Откручиваем хомут шланги отвода воздуха на клапан адсорбера.



9.     Отсоединяем шланг (у меня штуцер сидит в натяг в блоке дроссельных заслонок и я просто его вытаскиваю).



10.     Отсоединяем шлангочку уловителя топлива с плунжера дозатора.



11.     Снимаем разъем с блока дроссельных заслонок



12.     Откручиваем болты крепления троса акселератора.



13.     Отщелкиваем две скобы крепления троса акселератора от блока дроссельных заслонок, отсоединяем трос.



14.     Откручиваем болт крепления проводов массы от впускного коллектора. Провода присоединить к массе в любой удобной точке.



15.     Откручиваем хомут шланга отвода разряжения на вакуумный усилитель тормозов, отсоединяем шланг.



16.     Откручиваем болты крепления верхней половины впускного коллектора.



17.     Снимаем верхнюю половину впускного коллектора. Стараемся не повредить прокладку и не потерять направляющие.





18.     Вот тот самый тройник, который нужно поменять.



19.     Откручиваем хомуты шлангов к тройнику (в оригинале хомутов нет), отсоединяем шланги и снимаем тройник.





20.     Откручиваем хомуты шлангов к регулятору холостого хода (в оригинале присутствует только хомут, указанный на первой фотке), отсоединяем шланги, снимаем регулятор.







21.     Старый и новый тройник.



22.     Откручиваем два болта крепления держателей форсунок, снимаем планки.







23.     Отсоединяем держатели шлангов подачи топлива на форсунки.



24.     Покачивая из стороны в сторону и потянув на себя, вытаскиваем форсунки вместе со стаканами из коллектора.





25.     Проверяем состояние уплотнительных колец на стаканах, при их задубелом или поврежденном состоянии необходимо поменять на новые.



26.     Очистить от нагара колпачки форсунок.



27.     Откручиваем болт крепления топливной трубки от топливного фильтра. Аккуратно, в топливной системе есть остаточное давление и бензина вытечет некоторое количество, лучше подложить тряпочку.





28.     С помощью специального штуцера подсоединяем манометр для измерения системного давления.



29.     Откручиваем болт на дозаторе.



30.     С помощью специального штуцера подсоединяем манометр для измерения давления в нижней камере дозатора. Можно использовать один и тот же манометр, сначала измерив и записав системное давление, затем его использовать для измерения давления в нижней камере дозатора, или изготовить тройник и переключать давление с двух отборов на один манометр, так будет точнее. Я использовал поверенные манометры хорошей точности, поэтому подключал сразу оба.



31.     Форсунки помещаем в специальные емкости типа баночки для сбора бензина.



32.     Откручиваем пять винтов крепления перчаточного ящика под рулевой колонкой, снимаем ящик.



33.     Находим реле бензонасоса, вынимаем его.



34.     Вместо реле бензонасоса ставим перемычку между указанными контактами в колодке.



35.     Для профилактики можно разобрать реле и почистить контакты.



36.     Установив перемычку в реле бензонасоса, измеряем системное давление, оно должно находиться в пределах 6,1 – 6,5 кгс/см2.



37.     Давление в нижней камере дозатора при температуре ОЖ ниже 200 С должно быть ниже системного на 1,0 – 1,3 кгс/см2.

38.     Если температура ОЖ выше 200 С, давление в нижней камере дозатора должно быть ниже системного на 0,35 – 0,45 кгс/см2.



39.     Для регулировки давления в нижней камере дозатора необходимо открутить 2 винта крепления ЭГРД, и снять его. На обратной стороне ЭГРД есть винт под отвертку, его необходимо вывернуть, а под ним регулировочный винт под маленький шестигранник, им и регулируется дифдавление. Рекомендуется промыть ЭГРД каким-нибудь очистителем карбюратора или WINNSом.

40.     При работающем бензонасосе поднимаем лопату расходомера, при этом наблюдаем за форсунками в баночках.  При поднятии лопаты примерно на пару миллиметров, форсунки должны начать открываться, причем одновременно все. При этом распыл топлива с форсунок не должен быть струйками, а в форме распыленного факела. Далее необходимо проверить форсунки на равномерность налива, для этого поднять лопату и налить в баночки топлива примерно 50 мл. С помощью мерной колбы (мензурки) определить количество топлива в каждой баночке, разница по каналам не должна составлять более 10%. Если же в каком-то канале количество топлива отличается больше, чем требуется, то необходимо поменять форсунки местами с этого и любого другого канала и повторить замер. Если разница осталась, то грешим на неисправность канала дозатора, если разница появилась в другом канале, где менялась форсунка, то значит дело в форсунке. После проверки распыла форсунок необходимо проверить их на герметичность. При отпущенной лопате в течение 1 минуты из форсунок не должно появиться ни капли топлива. Для замены форсунки её необходимо вытащить из стакана, обычно это очень трудно, поэтому лучше всего открутить нужную трубку с форсункой от дозатора, закрепить форсунку в тиски и аккуратно, стараясь не сломать пластиковый стакан, стянуть его с форсунки. Если стаканы вообще или давно не менялись, то скорее всего, они не переживут этой процедуры и сломаются, лучше запастись новыми.

41.     Для дальнейших измерений необходимо собрать систему впрыска в обратной последовательности, внимательно осмотрев все шланги на отсутствие трещин и повреждений, при необходимости заменить, установить реле бензонасоса.

42.     Завести двигатель, прогреть до рабочей температуры. Повысить обороты двигателя выше 2500 об/мин., затем сбросить обороты, при этом давление в нижней камере дозатора должно быть примерно равным системному давлению, подача топлива на форсунки при этом прекращается.



43.     Снимаем разъем с потенциометра расходомера, подсоединяем с помощью переходников вольтметр к сигнальному выводу и массе (можно не снимая разъема воткнуть в сигнальный провод иголку и проводить замер относительно массы).



44.     Включаем зажигание, напряжение на потенциометре при этом должно быть в пределах 0,1 – 0,2 Вольт.



45.     Регулировка напряжения осуществляется вращением винта тонкой отверткой.



46.     Заводим двигатель, прогреваем до рабочей температуры, на холостом ходу напряжение на потенциометре должно быть в пределах 0,4 – 0,6 Вольт, в идеале 0,45 Вольт.



47.     Регулировка напряжения потенциометра на холостом ходу производится перемещением потенциометра относительно корпуса расходомера. Для этого необходимо ослабить 4 винта крепления потенциометра (в оригинальном потенциометре эти винты залиты мастикой, поэтому её необходимо удалить). Далее, постукивая по корпусу расходомера сверху справа или слева, перемещаем его в пазах, выставляя нужное напряжение. Операция эта тонкая, двигать потенциометр необходимо на доли миллиметров, при этом двигатель может сваливаться в режим «пиления» оборотов, его необходимо перезапустить.





48.     Проверяем ток на ЭГРД. Отсоединяем разъем от ЭГРД, с помощью переходников подключаем мультиметр в режиме измерения постоянного тока. На прогретом двигателе при работе на холостом ходу ток на ЭГРД должен меняться в пределах -2…+2 мА, в идеале -1...+1 мА.





49.     Регулировка тока на ЭГРД при ХХ производится длинным шестигранником на 3 через отверстие в расходомере.



50.     Повысить обороты двигателя выше 2500 об/мин., затем сбросить обороты, при этом ток на ЭГРД должен быть не менее -45 мА.



51.     Проверяем концевые выключатели на блоке дроссельных заслонок. Двигатель заглушен. Отсоединяем разъем от блока дроссельных заслонок, с помощью переходников подключаем мультиметр в режиме измерения сопротивления к среднему и крайнему левому контакту, при этом проверяется микровыключатель холостого хода. Сопротивление должно быть не более нескольких Ом.



52.     Чуть нажать на рычаг блока дроссельных заслонок, при этом должен быть слышен щелчок микровыключателя, и сопротивление должно быть более нескольких МОм.



53.     Проверяем концевой выключатель полной нагрузки. Подключаем мультиметр в режиме измерения сопротивления к среднему и крайнему правому контакту. Сопротивление должно быть более нескольких МОм.



54.     Нажать на рычаг микровыключателя полной нагрузки, при этом должен быть слышен щелчок микровыключателя, и сопротивление должно быть не более нескольких Ом.



55.     При значительном отличии сопротивлений от указанных, необходимо поменять микровыключатели на блоке дроссельных заслонок, или если руки позволяют, их можно разобрать и отремонтировать.

56.     Для присоединения манометров измерения давлений использовались самодельные штуцера, к которым присоединялся обычный ТАЗовский бензиновый шланг.





57.     Штуцера для присоединения манометров к шлангу зависят от используемых манометров. Я использовал манометры точных измерений классом точности 0,6 и пределом измерения 10 кгс/см2. Присоединительная резьба у таких манометров М20х1,5.



58.     Для присоединения мультиметра к разъемам я спаял три переходных проводника, с одной стороны лопаточка и вилка на 3, с другой стороны разъем для подключения штекера мультиметра.